lunes, 6 de diciembre de 2010

Movimiento. Anexo 1 Revelado

Como el revelado es un tema muy personal, voy a intentar ser bastante directo y simple.

En algunos casos la foto sólo necesita ajustes globales en revelado. En caso contrario yo suleo seguir la misma rutina:

- 1º Revelado general en Camera Raw/UfRaw/RawTherapee. En PS/GIMP abro la foto.














- 2º Ajusto niveles. Opcional porque desde el paso anterior puedo hacer los mismos ajustes con comodidad.

- 3º Duplico la capa original. La capa resultante la pongo en Modo Multiplicar(PS)/Pantalla(GIMP) y creando una máscara de capa descubro lo que me interesa. Así oscureceré las zonas a gusto para dar más protagonismo a mi sujeto. Opcionalmente conseguo el mismo resultado creando una capa por ejemplo de Niveles en modo Multiplicar, pero en PS a menudo aparecen fallos de programación.

- 4º Creamos una capa de ajuste de saturación. Con máscara de capa saturo a gusto, pero sin pasarse o la convertiremos en las fotos irreales que tanto detestamos.

- 5º Enfocar con valores generales de cantidad 100 y radio 1%. Al protagonista ejemplo 300 radio 1%, o más según casos. Este es un tema muy personal y sujeto a cada caso.















- 6º Quitar ruido. O bien lo hacemos con propio programa o con difernetes Plugin. Es importante recordar que por la naturaleza del agua y el contraluz, a veces es mejor no hacer este paso.

- 7º Recortar la foto. De nuevo es un tema opcional porque yo suelo hacer un recorte previo en el primer paso.

- 8º Exportar para mostrar en Web.

Como ven mi método es muy simple y fácil de repetir.

El resultado es una foto con mayor saturación y resalte del sujeto. No pretendemos alterar demasido la esencia.

Continuar con el siguiente capítulo

viernes, 3 de septiembre de 2010

Movimiento. Capítulo 8 y final

Me ha costado llegar al final de mi artículo porque quería acabarlo con fotos recientes.El tiempo en Las Palmas, y su habitual "Panza de Burro" de principios de verano me ha impedido mostrar las olas con su elemento imprescindible: el sol a contraluz.

A falta de dos anexos -revelado y filtros - ahora mostraré un día típico de fotografía, que empezará con plantearnos que tipo de fotografía deseamos: alta velocidad,media, o borrosidad.

Hoy me decanto por explorar el contraluz directo y todos las velocidades ya que las olas son muy pequeñas y porque gracias a la calima y su filtrada luz me ofrecerán fotos más imprevisibles y un mejor control de la exposición.

En casa coloco la cámara y el objetivo Canon 10-22MM dentro de la carcasa con el objetivo ajustado a 15MM.

Ya en la playa, coloco la cámara en Manual, ajusto la abertura en F9, mido la luz el cielo cerca del sol, sabiendo que a menudo mis fotos estarán algo subexpuestas o sobreexpuestas.No existe cámara en el mercado capaz de captar tanta diferencia entre luces y sombras, aunque en revelado podremos salvar muchas fotos, levantar algo las sombras llegado el caso. Hago una foto de pruebas y analizo el histograma, buscamos quemar un poco las luces.La cámara estará en modo ráfaga,ajuste de Blancos en Nublado(por comodidad), el ISO lo suelo colocar en 400, nos dará algo de ruido pero más flexibilidad creativa. Ahora ya podemos cerrar la carcasa, suena obvio, pero he visto romperse una compacta por olvidar cerrar la tapa del puerto USB y entrar el agua.

En este punto debemos elegir nuestro sujeto. Pretendemos obtener olas enteras en la foto, olas pequeñas (unos 50Cms de gopeo),contraluz cerrado y la cámara a la misma altura o más baja que la ola. La observación ahora es crucial.Las olas suelen llevar una cadencia y ritmo previsible. Nos preparamos y colocamos la cámara a poca distancia del golpeo de la ola, podemos establecer unos 50Cms como distancia adecuada. Preenfocamos en donde sabemos que golpeará, y cuando llegue la olas haremos ráfagas cortas de unas tres fotos.

Ahora es importante el análisis del histograma porque nos permite afinar la exposición correcta. Dependiendo de cuanto tape el sol nuestra ola, será el ajuste necesario.Antes mencionaba que la cámara debe estar en Manual. La colocamos en Manual porque disparar en otros modos a contraluz demostrará lo mediocres que son las cámaras midiendo escenas complejas y cambiantes y nos obligaría a bloquear la exposición deliberadamente después de ver cuantas fotos malas por culpa de que la cámara subexpone, elige mal la velocidad o la abertura y nos quita el necesario control del resultado final en la foto.Si no controlamos nosotros la velocidad/abertura nunca podremos aprender y repetir en el tiempo nuestro estilo. Tampoco tendremos homogeneidad en nuestras fotos y después de una sesión parecerán diferente en estilo, luz y técnica.Es importante porque si un día captamos buena luz composición si estamos en manual seguro que nos ofrecen varias fotos buenas. Este sistema es muy exigente y rara vez ofrece más de 5 fotos por sesión con calidad estética adecuada.Recuerdo días que no he sacado ninguna foto aceptable después de dos horas aguantando olas, agua y frio.

Después de cada serie de disparos, reajusto la exposición(velocidad). Habrá muchas fotos que no sirvan, pero es mejor no perder tiempo ahora y hacerlo en casa, donde seguro que nos llevamos gratas sorpresas con fotos que ibamos a borrar en la playa. Un tema importante, yo trabajo siempre con tarjetas de alta velocidad/capacidad. Me suele bastar con tres o cuatro fotos por segundo. Capacidad porque trabajaré siempre en RAW para tener más control en revelado.Todo esto es flexible porque cualquier cámara del mercado asegura tres fotos por segundo. La memoria de la cámara y la espera a la siguiente ola adecuada permiten grabar sin freno las fotos en la tarjeta.La capacidad si me preocupa porque en una sesión habitual haremos no menos de 300 fotos, llegando en días con buenas olas a las 800 fotos.El cambio de tarjeta durante la sesión no es posible porque mojaríamos la cámara.

Hablo de buenas olas, pero no las he definido. Las olas llegan en series en las que aproximadamente de cada siete olas, llegan una o dos adecuadas. Las buenas son olas más fuertes,más grandes que las del resto de la serie. En cada lugar son diferentes y repito que no buscamos grandes olas. Nuestras olas objetivos son las olas en las que los niños pequeños estarían cómodos.

Sobre la comodidad. En las olas siempre terminarás completamente mojado. LLevo una mochila pequeña y ligera de senderismo.Dentro coloco bolsas normales del super para la toalla y una camisa seca.Uso bañadores y escarpines para andar por las piedras con soltura porque conforme llena o vacía la marea(Atlántico) debo cambiar de posición.

Las fotos y series se irán sucediendo y cada lugar nos dirá si debemos hacer fotos horizontales o verticales.Además conforme baje la luz,nosotros bajaremos la velocidad para andar siempre en el límite del quemado de la foto.Podre­mos hacer fotos hasta la puesta de sol y llegaremos a velocidades por debajo de 1/100 que tendrán una gran plasticidad.

La foto de este capítulo auna el trabajo con el contraluz más cerrado(cosa que no aconsejo con las olas), la estética de unas figuras casi humanas, y el revelado simple y rápido que me piden las fotos de olas.




Vamos con la explicación del revelado:

Mi sistema de trabajo es un revelado muy simple en dos fases: ajustes generales en Camera Raw o el programa de la Cámara(DPP). Y segunda fase con enfoque,trabajo con capas,recorte y quitar ruido en Photoshop o Gimp.

En la primera fase abrimos las fotos en Camera Raw y hacemos una preseleción previa y exigente.Aquí borraremos el 90% de nuestras fotos.Podemos ser exigentes porque no merece la pena perder tiempo arreglando la foto, siempre habrá olas en la playa.Selecciono sólo originales que muestran motivos reconocibles, por ejemplo que parezcan a un animal o persona. Suelo tocar el ajuste de Blancos hacia temperaturas algo más cálidas y preenfocar ligeramente.

En la segunda fase con el programa Photoshop o Gimp hago los siguientes ajustes: niveles, quitar ruido,enfoque libero por zonas, y oscurezco algo para resaltar el sujeto.Hay ocasiones que también aplico un filtro de fotografía en algunas zonas porque el ajuste de blancos general no me gusta.El revelado es algo muy personal y mi límite pasa por no alterar demasiado la foto y exigirme un revelado que lleve pocos minutos...o querrá decir que la foto no es buena.


Con esto doy por terminada la serie sobre las olas.Sigo probando cosas para depurar la técnica, y lo aprendido con las olas me ha sido util para las fotos que hago a los surferos a contraluz(y una serie de artículos para el futuro), y otra serie más abstracta que busca un tratamiento más pictórico en exposición de las olas visto desde teleobjetivos. Esta nueva serie llamada Imagine pretende establecer las velocidades adecuadas para que muestre la textura y el color parecidos a las de los cuadros. Adelanto que parece haber una velocidad adecuada en la que las estelas del agua muestra su mejor forma.

Esta es la foto de surferos al aplicarle la técnica de las olas en composición, velocidad y revelado.













Quedan pendientes los dos anexos prometidos.

Hasta pronto mis amigos.

domingo, 1 de agosto de 2010

Movimiento. Capítulo 7

Busca el color primero, y la acción después!

El ángulo con respecto al sol es otro de los interesantes parámetros que usaremos para componer nuestras fotos. La ventaja del gran angular es que nos permite elegir donde tendremos los colores más fuertes y el mayor contraste. En los ejemplos anteriores he buscado el contraluz, en este ejemplo evito el sol directo para conseguir colores más saturados en el momento de la toma.

En la foto de ejemplo he colocado el sol en un extremo y con el gran angular nuestro sujeto principal estará a uno cien grados de la fuente de la luz. Presentará entonces gran volumen y contraste en el color.Datos técnicos 10MM, 1/1000s, F8, ISO400, y un buen recorte para no ver los bordes del cristal de la carcasa

Movimiento25Entera

Para nuestros fines estéticos he recortado la foto, ajustes del color, quitar ruido y enfocar. Observen como se ilumina el agua al entrar la luz en un ángulo tan perpendicular a la cámara.

Movimiento 25 - Movement 25

Por otro lado el agua nos permite elegir fotos desde casi todos los ángulos y en un día típico podremos elegir tres posibles acercamientos: contraluz, apuntar a derecha, o izquierda con respecto al sol.

Y la tercera basada en el mismo concepto: Datos técnicos, 11MM, 1/2000s, F8 ISO500, enfoque, quitar ruido y recorte.



Ya casi estamos llegando al final de la historia. Pocos conceptos me quedan por contar, y con la información que poseen ya pueden experimentar con éxito la fotografía con las olas. He ido despacio porque cuando llegue el ejemplo de una tarde de fotos de olas, puede que les sature de datos, conceptos y configuraciones.Será un denso capítulo se los aseguro!!!

Hasta pronto!!!


Continuar en siguiente capítulo

lunes, 28 de junio de 2010

Movimiento. Capítulo 6

Objetivos...Si dudas, duda dos veces!!!

Este capítulo me ha costado pensarlo y escribirlo. Quiero un articulo poco técnico, debe ser relativamente corto y lo más claro posible. Se que tendrán muchas dudas y espero me las planteen en los comentarios.

Debo antes hablar un poco de la carcasa. Uso un modelo de la casa Ewa- Marine U-AZ:


Ewamarine U-AZ

La U-AZ es la más adecuada porque es ligera, y barata. Como dato negativo es que ofrece menos controles de la cámara que otras carcasas más profesionales, y el tamaño del cristal de sólo 80MM. Hasta que fabriquen una carcasa en la que que podamos alojar por ejemplo el Canon 100-400MM, creo que es la mejor opción. Recuerdo que NO existe en el mercado ninguna carcasa que admita teleobjetivos medios-grandes.

Casi todas las fotos de mi serie “Movimiento” son con el Sigma AF 10-20mm f/4-5.6 HSM EX DC . Es un objetivo excelente para paisajes con algo de aberración cromática. No ahondaré en la aberración porque es irrelevante para las olas, ya que lo que importa es el espectáculo más que la perfección visual. Hace tiempo que aprendí que cualquier objetivo actual ofrece resultados buenos. Para ajustar los MM adecuados el Sigma modifica su tamaño por lo que debemos hacerlo antes de la sesión de fotos . Su ángulo de visión de 102,4º nos obliga a usarlo en 12MM en vez de 10MM porque el cristal de la carcasa es de 80MM.

El segundo objetivo es el Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM . Como ventajas está que no tiene piezas móviles exteriores por lo que puedes reajustar los MM en plena sesión de fotos sin abrir la carcasa, una segunda ventaja es su ángulo de visión de 107,3º.Una ventaja añadida es su peso de sólo 385 gramos con respecto a los 470 gramos de Sigma, de nuevo es irrelevante porque a veces querrás más peso para resistir el golpe de la ola. Su debilidad está en su gran ángulo de visión que hace que debamos subir hasta los 15MM para evitar el viñeteo por el cristal de la carcasa.

Por la relación calidad y precio puede que me decante por el Sigma incluso a costa de su peso y menor comodidad de uso con la carcasa. Llegar a 12MM con el Sigma también se me antojan importante, pero estoy siendo demasiado exclusivo y tal vez me empeñe demasiado en hacer las fotos lo más cerca posible del angular extremo. Para el resto de fotografía me agradan ambos objetivos, y parece ofrecer mayores ventajas el Canon en calidad. Mi decisión en este momento sería el Sigma porque es más barato y casi me financia el precio de la carcasa.

Algunos se preguntarán si se pueden usar otros objetivos con esa carcasa, por supuesto. He probado con éxito el 100MM macro, pero su uso no me agrada para las olas por su enfoque decepcionante y su limitada profundidad de campo. Estoy convencido que cualquier angular medio(18-55MM), cerca de los 18MM daría unos excelentes resultados, y no nos deberían preocupar sus distorsiones usuales en angulares en su zona más baja. No me canso de repetir que en las olas la calidad de los objetivos es lo de menos y que la calidad la pone el momento y la luz de la puesta de sol.

Recuerden que en las olas, a menos MM, más cerca debemos estar, más historia en nuestras fotos, más pequeñas deben ser las olas, más difícil identificar el sujeto adecuadamente, y coordinar la acción. Nadie ha dicho que sea una técnica fácil y de resultados excelentes desde el primer momento.

Para ilustrar les dejo dos fotos. La primera es el recorte en el que apreciarán bien a nuestro sujeto y sus dimensiones, de forma muy estética pero que no parece sacada con el gran angular. Los datos Exif más relevantes son objetivo Canon EF-S 10-22 Canon en 16MM ,Velocidad 1/80 y F11 , ISO 200.



Y la foto original en donde apreciamos lo lejos que estamos del sujeto y el desaprovechamiento de la tecnología. Recortar tanto una foto es síntoma claro de un trabajo mal hecho y que impediría un uso profesional de esta foto.



Hasta pronto mis amigos!!!.

Continuar en el capítulo 7

lunes, 7 de junio de 2010

Movimiento. Capítulo 5

Cuando más es menos.

Estoy evitando la profundidad en este capítulo porque suelo jugar con ventaja en mis fotos. Si que lo objetivos ofrecen mejores calidad en aberturas determinadas, pero como mi estilo se basa en el contraluz a la puesta de sol, las mínimas variaciones de calidad no son importantes.

Para ilustrar les pongo dos fotos.La primera a Velocidad 1/1000 y F5 y la distancia del enfoque esta a 60CM.

He elegido una abertura muy abierta y sin embargo ha salido una foto con mucha información: el sujeto está muy cerca, y muestra además con bastante claridad el resto de la escena, y gracias al ángulo con respecto a sol muestra volumen y colores con buen contraste.

Movimiento 2 - Movement 2



La segunda foto que les muestro está enfocada a 90cm, he usado una abertura más cerrada F13,y hemos conseguido conseguimos una mayor profundidad de campo.La velocidad era de 1/80, mi preferida cuando quiero fotos más artísticas.

Movimiento 26 - Movement 26

En la primera foto el sujeto está mejor definido gracias al polarizador y el ángulo con respecto al sol. En la segunda el enfoque adecuado, la distancia del sujeto y su abertura no ha sido suficiente para la estética de la foto porque la gran profundidad de campo puede haber dado más información de la necesaria.

En mis fotos suelo estar más interesado en aislar al sujeto que en mostrar una foto perfectamente enfocada. Además en estas fotos pretendo recalcar que si bien por construcción los objetivos dan mejor rendimiento a determinadas aberturas. Estas mejoras son irrelevantes debido a que el agua es tan inestable que no siempre en las aberturas medias es donde el objetivo demuestra su calidad. Por otro lado he usado varios objetivos angulares y las diferencias son imperceptibles con las olas porque pensamos en retratos más que en mostrar todo como se suele pensar en grandes angulares.

Les paso los enlaces para ver las características de rendimiento de diferentes angulares.Como ejemplo el Sigma 10-20 muestra su mejor calidad en 10MM y F5.6. O el Canon 10-22 muestra su mejor calidad a F/8 y 22MM....pero mis fotos suelen ser hechas con el sigma a 12MM y cuando he usado el Canon a 15MM. Es tan importante la calidad técnica?


Para saber más sobre la calidad de dos de los objetivos que he usado pueden ver estos enlaces. El dato que nos interesa más es el que llaman "MTF (resolution)"

Sigma-Af-10-20mm-f4-5.6

Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM


Se preguntarán porqué hago las fotos con el Sigma a 12MM, mientras que con el Canon a 15MM. Este tema lo responderé en el capítulo sobre las carcasas y sus limitaciones...

... pero como no quiero hacerlos esperar hasta el siguiente capítulo, les pongo una foto que lo aclara todo:

IMG_2259_20090304

Hablaremos de este tema y de las diferencias importantes de los dos objetivos... porque los técnicos de Canon y Sigma pensaban en paisajes no en olas cuando diseñaron sus productos. Y los chicos de Ewamarine no calculaban que se pudiese usar un Gran Angular en sus carcasas...para que usarlo en el mar, si bajo el agua ningún pez te deja acercar tanto?

Buenas fotos mis amigos.

Leer el capítulo 6

lunes, 31 de mayo de 2010

Movimiento. Capítulo 4

Más rápido por favor!

Este capítulo pretende ahondar en dos temas complejos: la velocidad adecuada y el momento adecuado.Me acompañaré de los histograma de luminosidad que aporta el propio programa de la cámara para ilustrar mejor mi explicación.No llevan ningún ajuste en revelado.

La cámara en modo manual, disparo en ráfaga lenta, medición de luz en el cielo, enfoque manual para la piedra, ahorquillamiento(0, -1,+1), y filtro ND degradado Cokin P121M. Ambas fotos con la abertura F9, Balance de blancos a Nublado.

La primera foto es la hecha a 0EV, Objetivo Sigma 10-20 a longitud focal de 11MM, ISO 400, Velocidad 1/80(les va sonando?), diafragma a F9.

IMG_7581_2009_05_02

Su histograma:

IMG_7581_2009_05_02Histograma

La segunda foto esta hecha a +1EV,entonces velocidad 1/20, resto de datos igual.Si, se ve horrible, pero nos vale para este capítulo.

IMG_7582_2009_05_02

Su histograma:

IMG_7582_2009_05_02Histograma

Analizando las fotos, la primera muestra colores naturales, el agua muestra sus característicos hilillos, centrándonos en el gráfico del histograma vemos que tiene la forma de montaña, y se ha captado bien las sombras y las luces.

En la segunda foto, vemos que al bajar la velocidad a 1/20, los hilillos desaparecen y se emborronan, la montaña es mucho más pequeña delatando que hemos perdido valiosa información, hemos sacado demasiado tarde la foto, y hemos quemado las luces como delata la línea vertical de la derecha.

Se me ocurren unas cuantas conclusiones: la velocidad 1/80 sigue demostrando su eficacia, el modo ráfaga lento de la cámara muestra una velocidad inadecuada para las olas, el ahorquillamiento(0, +1, -1) es demasiado separado y desperdiciaremos muchas fotos, la velocidad 1/20 es demasiado baja para dar resultados aceptables estéticamente , y quemar la foto desperdicia una valiosa información.

Al principio del texto les hablé de la abertura F9. Elegí esa velocidad porque da un buen compromiso entre profundidad de campo y calidad óptica... pero estos dos temas serán tratados en el futuro.


Una cosa importante, No recomiendo practicar las cosas que les estoy contando. No se la jueguen por una foto, ni se arriesguen ustedes ni la cámara!!!

Si alguno es tan atrevido, que me enseñe sus fotos!!!

Buenas fotos!!!.

Continuar en capítulo 5

domingo, 30 de mayo de 2010

Movimiento. Capítulo 3

La velocidad se come al tocino.

En el primer capítulo mezclamos muchos términos y técnicas. Deliberadamente omití algunas cosas, e incluí otras para no hacer compleja la lectura. Ahora me concentraré en el factor más importante con las olas: la velocidad.
Unos minutos más tarde, y el mismo día de la foto del primer capítulo saqué esta foto en la por haber mucha menos luz tuve que usar una velocidad mucho más baja, usé una velocidad de sólo 1 /80, ISO800( ya hablaremos en el futuro),objetivo gran angular ajustado a 15MM, Balance de Blancos en Nublado(para el futuro).La técnica es la misma, no usé ahorquillamiento(bracketin), pero si el bloqueo de espejo para minimizar las vibraciones.

Para los que no usen el bloqueo de espejo, es muy simple de explicar. Mientras miramos por el ocular, un espejo nos permite ver aproximadamente lo mismo que vería el sensor de la cámara. Al pulsar el disparador para hacer la foto, el espejo sube para que el sensor reciba la luz, y un momento después se hace la foto.

El acto de subir el espejo genera vibraciones que pueden arruinar fotos a baja velocidad. Par evitar ese problema podemos configurar la cámara de dos formas diferentes. La primera sería sólo Bloqueo de espejo, en la que en la primera pulsación del disparo sube el espejo y en la segunda se hace la foto. Y una segunda o bloqueo de espejo unido al temporizador, en la que al pulsar el disparador sube el espejo y cuando transcurra el tiempo fijado en el temporizador la cámara hace la foto, en mi cámara puedo configurar dos o diez segundos.

La técnica para esta foto fue: bloqueo de espejo más temporizador para asegurar el disparo,medición puntual al centro(será explicado en el futuro), y punto de enfoque al centro(será explicado en el futuro),medir la luz en el cielo, forzar el 1/80 de velocidad, la abertura fue F5.0 pero en este capítulo no explicaremos nada más,bloqueo de espejo más temporizador para asegurar el disparo, enfocar a la piedra en modo automático, dejar el botón de disparo pulsado hasta la mitad para bloquear el enfoque a la distancia de la piedra,esperar ola adecuada, y apretar el disparo un segundo antes del golpeo de la ola para que el agua todavía suba.

Aconsejo fijarse bien en los trazos tan artísticos que hace el agua al trabajar a esa velocidad, en la piedra oculta por el agua, y la textura del agua al bajar.Observen también la falta de enfoque motivada por el movimiento del sujeto principal o mala colocación de la cámara por lo que enfoca al infinito en vez de al sujeto.

Movimiento 11 - Movement 11

Lo más reseñable para nuestro estudio es que si bien para el agua, por ejemplo la de lluvia, la velocidad para fomentar esos trazos en las fotos, expertos como Brian Peterson en su libro "Los secretos de la velocidad de obturación, pag 56" habla de 1/60,si hablamos de olas no es del todo cierto ya que llevan mayor velocidad inicial y parece mejor la velocidad de 1/80 que he usado para esta foto.

Por otro lado, en siguientes capítulos verán que bajar demasiado la velocidad no asegura el éxito, porque emborrona demasiado la escena.

Aconsejo dada la complejidad de los conceptos que estoy contando, leer los manuales y experimentar primero en la comodidad del sofá de casa y una vez asimilados, probarlos por ejemplo en una fuente de agua de tu cuidad.Pero ruego lo hagan con el objetivo Gran Angular, no en su forma teleobjetivo, o se perderán gran parte del éxito de estas fotos: la profundidad de campo.

En este capítulo he fijado una primera afirmación sobre la velocidad adecuada para las olas, pero pronto desmontaré mis propios argumentos con fotos más artísticas, pero prefiero reservar sorpresas para el futuro.Sólo les adelanto la foto:

Movimiento 9 - Movement 9

Buenas fotos!!!



Leer capítulo siguiente

viernes, 28 de mayo de 2010

Movimiento. capítulo 2

Ya entramos en materia. Esta será la primera para explicar la técnica fotográfica.Es una foto cargada de técnica y que exprime la tecnología al máximo. Hace sólo tres años sólo podíamos hacer esta foto mediante cámaras profesionales.

Esta foto muestra el momento en que la ola, después de golpear la piedra mantiene por un momento su forma y crea esa especie de cúpula tan curiosa.

Movimiento - Movement

El material usado es : canon 40D, objetivo Sigma 10-20 ajustado, y filtro ND P121M de la marca Cokin.
La cámara está ajustada en manual disparó de ráfaga y modo ahorquillamiento(bracketin) a 0EV, -1EV, y +1EV, para que sólo haga tres disparos. La medición de la luz es puntual al centro y en una zona del cielo algo alejado del sol. El filtro me permitió que la cámara captara toda la luz permitiendo ver tanto las zonas de sombras como la luz de la puesta de sol. Objetivo a 11MM y en modo manual. ISO 800 para garantizar velocidad y velocidad 1/160. No estoy seguro si también usé un filtro ND de tres pasos para bajar la luz.

Para hacer la foto, una vez medida y ajustada la luz, enfoqué a la piedra, puse en manual el enfoque, y cuando la ola golpea la piedra retiro mi pie y saco la serie de tres fotos. Después vuelvo a colocar la piedra y espero la siguiente ola adecuada.

Recuerdo que hice unas cuatro series hasta conseguir el resultado deseado y tuve que limpiar el objetivo varias veces. Si, la cámara también fue alcanzada en una de las series.

En revelado, sólo ajustes globales de la fotografía, y usar una capa de ajuste para oscurecer un poco el cielo y darle un aspecto más fuerte.

Bueno, hasta aquí con el primer capítulo. Si quieres adelantarte y ver al serie completa, mi galería de Flickr esta aquí:

http://www.flickr.com/photos/pericomart/sets/72157621756214621/show

Espero tus comentarios y dudas, Saludos y buenas fotos.

Continuar lectura en el capítulo 3

Movimiento. Capítulo 1

Capítulo 1. Porqué olas?.

Aparte de la fascinación por las olas, siempre en mi fotografía existe una inquietud por el color y el movimiento de la naturaleza.Vivo en un sitio maravilloso para ver y disfrutar del mar. Por algo dicen que Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria es la mejor playa urbana del "Mundo mundial", y que la ciudad tiene el mejor clima.

En mi búsqueda del color perfecto, suelo hacer preferentemente mis fotografías en las horas del atardecer y a menudo a contraluz para resaltar las texturas y colores.

Un día descubrí que más allá de las impresionantes olas, existe un mundo oculto, más espectacular y menos previsible en las pequeñas olas que nos bañan todos los días. Esas olas son más caprichosas y permiten mayor experimentación que las peligrosas olas grandes.

Vamos a por la primera de la serie.

Continuar lectura en capítulo 2

Movimiento.Introducción

Introducción:

Voy a contar mis experiencias en fotografía de las olas y su movimiento. Está enfocado este estudio en la estética y en la técnica tan exigente que requiere. Lo que les contaré no está en libros o Internet. Espero lo valoren y usen con respeto, máxime cuando lo reciben de forma gratuita y sin ánimo de lucro por mi parte.

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