domingo, 15 de julio de 2012

Siluetas. Capítulo 3

Exposición.

Bueno,me va a costar explicar este capítulo porque si bien es fácil medir la luz para una silueta y la cámara en automático suele hacerlo bastante bien. Pero, como por mi estilo de fotografía, suelo hacer fotos a la puesta de sol, me encuentro que en muchas de mis tomas mi cámara tan pija y cara no puede absorber tanto contraste entre las sombras y las luces.

Vamos con un ejemplo para ir asimilando la teoría despacio.


Exif: 1/500, F11, ISO400, 280mm(200 + extender 1.4), Medición puntual al centro,Modo Manual, Modo ráfaga.


Si, ya se que es un ejemplo extremo, pero mejor empezar con algo complicado. Empezamos con su histograma. Un asco, en la parte izquierda de las sombras está completamente vacío, mientras que en la parte derecha(las luces) está tan subido que la foto está quemada.


Lo verán mejor desde el Camera Raw y su aviso de Recorte de Iluminación que nos informa, en que zonas los blancos son máximos y podemos estar perdiendo información valiosa de la foto. En rojo las zonas que nos "hemos cargado". Se me da bien, ¿verdad?. La imagen en la que he decidido descentrar el sujeto podría quedar:





Bueno, eso parece un desastre, pero antes de colgar al fotógrafo, debemos reflexionar un poco sobre la intención de la composición, el momento y los ajustes.

La composición es centrada porque estaba haciendo fotos de surf  en las que dejaba el surfero en el centro, eligiendo un sólo punto de enfoque con seguimiento al Servo.Decidí que quería descentrar al sujeto y quitar las posibles distracciones. Esto sólo es un punto de vista porque hay diferentes acercamientos para esta foto.

El momento. Cuando hago fotos de surf suceden tantas cosas a la vez que debes estar alerta. Si hubiese decidido cambiar el punto de enfoque o tocar ajustes, puede que no hubiese hecho la foto porque son situaciones que sólo duran un segundo.

Los ajustes. Tocamos el tema más delicado de todos. Haber como explico sin salir escaldado que la foto está quemada porque así lo decidí en el momento. Voy a explicarlo mejor,  con un sólo punto de enfoque seleccionado apunté hacia el sujeto, medí la luz y ajuste a toda velocidad, e hice la foto.

Cambiar el punto de enfoque me lleva más de dos segundos, colocar enfoque simple otros dos segundos, enfocar y re encuadrar para la toma final, otro más. Necesito 5 segundos en una toma de acción, seguro que me perdía la foto.


Resultado. Como el enfoque/medición estaba en una zona frontera entre el negro/blanco de la ropa hice una foto correcta para el sujeto.  A todas luces está quemada, pero el motivo principal se salva y el breve instante en que el sujeto daba su mejor pose fue fotografiado.

No me cansaré de repetir que es mejor una foto irrepetible mal expuesta, que haber llegado tarde y haber hecho una foto sin interés. En esta foto, mi sujeto está bien expuesto y era lo único importante, porque me permitirá en revelado dos enfoques diferentes y complementarios: Salvar las texturas del sujeto y que la persona sea reconocible, o el segundo, buscar una silueta clara simplemente bajando la exposición un poco.


Esto va de  siluetas, pero yo les pongo un ejemplo de una foto que no es una silueta, ¿porqué?.

Simple, porque me gusta moverme en el límite de la silueta, y porque es complicado hacer una buena silueta si no hay contraste con respecto al fondo. Pero si hay demasiado contraste, tal vez no tengas doble revelado ni posibilidad de recuperar texturas en el revelado., o consiga una foto anodina con blancos insalvables, o negros sin texturas.


Les dejo con otra toma, que se mueve en el límite de una silueta. Es la ventaja de no buscar los negros en la exposición.





Acabo este extenso capítulo. Quedan temas por tratar de las siluetas, pero tendrán que esperar  a que asimilen y practiquen tantas cosas que hemos sacado de golpe. Nos vemos.


domingo, 5 de febrero de 2012

Siluetas. Capítulo 2

Objetivos, Cámaras y filtros.

Continuamos...

La cámara que suelo usar en las siluetas es la que posee factor multiplicador. Casi todas las fotos están hechas con la Canon 40D con factor multiplicador 1.6x. Eso quiere decir que nos multiplican la distancia focal por 1.6 sobre el objetivo que usamos. Imagina usar a 100MM, entonces tendremos en la práctica 160MM, si colocamos un 200MM tendremos 340MM y eso nos permitirá alejarnos más del sujeto, y lo mejor, acortar la profundidad de campo.

Por supuesto podemos hacer siluetas con una compacta o con una cámara de formato completo.Tomando en cuenta que en la compacta tendrás más profundidad de campo, y en la de formato completo no multiplicas los MM y puede que los "necesites" .

Los objetivos, otro tema espinoso. Tengo siluetas con angulares extremos(8MM), o a 400MM(640MM), aunque me suele gustar por encima de 200MM x1.6 porque: buen aislamiento del sujeto, media profundidad de campo, y el angulo de visión de los teles hace que el color sea más uniforme. Pero si te preocupa la profundidad de campo, sólo tienes que acercarte más a tu sujeto.

Datos de la foto. Canon 40D, 55MM, 0.3seg, F11, ISO100, trípode, filtro ND degradado 0.9

Filtros, aquí me saldré de la lógica académica. Uso filtros según la luz de ese día. Los polarizados me dan más contraste y me baja la luz, aunque a veces pierdo colores deseados. Trabajo habitualmente con filtros ND de uno a seis pasos. A tomar en cuenta que si usamos varios a la vez, puede aportar tonos no deseados.También he usado filtros coloreados y degradados ND, tanto normales como inversos. Hablaré sobre el uso creativo cuando nos enfrentemos con la exposición.


5DMarkII, 400MM, 3 fotos(2-3.20-5 seg), F14 ISO200, trípode, ND 0.9 inverso


Parasol, es imprescindible para mejorar la calidad de la foto y evitar reflejos no deseados.Aquí más porque una silueta necesita fuerte luz detrás o cerca del sujeto, justo por donde nos pueden entrar reflejos,halos. Aunque por lógica, si tenemos un sujeto en movimiento, a la puesta de sol en la que hay siempre gran contraste en la iluminación, o ponemos parasol, o usamos el filtro.

Aquí acabo este capítulo, en el próximo podemos entrar en sustancia y tratar la medición de la luz y algunos casos prácticos, para después tratar los ajustes avanzados para supuestos especiales y extremos. Aperitivo de fotografía avanzada será esta foto que analizares en su momento:


Canon 7D, 400mm, 1/125 seg, F5.6, ISO100


Hasta pronto!!!!!

domingo, 26 de junio de 2011

Siluetas. Capítulo 1

Es la fotografía que más me gusta.Tiene el poder de simplificar la fotografía y mostrar sólo lo imprescindible. Se puede practicar en cualquier sitio y sólo exige un requisito: que el sujeto reciba mucha luz y que se interponga entre la fuente de luz y la cámara.

Yo suelo presentar mis fotos buscando colocar los menos objetos posibles.Puede parecer simplón mi enfoque, pero es imprescindible en las siluetas porque las formas son lo más importante para un mensaje adecuado.

En la siluetas funciona muy bien descentrar al sujeto. Con las fotos de personas, la famosa ley de la mirada nos informará si deberemos centrar o descentrar al sujeto. ahora toca buscar en internet sobre la Ley de la mirada.

Esta foto demuestra este concepto, nuestro sujeto está perfectamente identificado, y me permito colocarlo en un lado y bastante aislado del fondo. No incluyo datos exif porque por ahora son irrelevantes, sólo adelanto que he usado Medición puntual, filtro ND8, no trípode.






























Acabo este corto capítulo, ahora pueden practicar las simples nociones que he mostrado.Dudo sobre la temática de segundo capítulo: objetivos o medición!

¡Hasta pronto!

Movimiento. Anexo 2 Filtros

Mi filtro preferido con las olas es el polarizador, aunque me gusta su contraste, tiene desventajas importantes: resta luz, dependiendo de la inclinación con respecto al sol ofrece halos molestos, y eliminan reflejos que harían mejorar algunas fotos.

Los filtros de colores,degradados,etc, no podremos usarlos con la carcasa por lo que no entraré a explicar su uso.

Acabo mi manual con un excelente profesional que si sabe y aplica los filtros en su fotografía.Su web de flickr muestra unas buenas fotos, y siguiendo el enlace de las fotos te lleva a su blog con abundante información:

http://www.flickr.com/photos/jmloyzaga

Dudo sobre la temática de mi siguiente serie de artículos, pero pormeto que será pronto y con estilo fotográfico completamente diferente.

¡Hasta pronto!

lunes, 6 de diciembre de 2010

Movimiento. Anexo 1 Revelado

Como el revelado es un tema muy personal, voy a intentar ser bastante directo y simple.

En algunos casos la foto sólo necesita ajustes globales en revelado. En caso contrario yo suleo seguir la misma rutina:

- 1º Revelado general en Camera Raw/UfRaw/RawTherapee. En PS/GIMP abro la foto.














- 2º Ajusto niveles. Opcional porque desde el paso anterior puedo hacer los mismos ajustes con comodidad.

- 3º Duplico la capa original. La capa resultante la pongo en Modo Multiplicar(PS)/Pantalla(GIMP) y creando una máscara de capa descubro lo que me interesa. Así oscureceré las zonas a gusto para dar más protagonismo a mi sujeto. Opcionalmente conseguo el mismo resultado creando una capa por ejemplo de Niveles en modo Multiplicar, pero en PS a menudo aparecen fallos de programación.

- 4º Creamos una capa de ajuste de saturación. Con máscara de capa saturo a gusto, pero sin pasarse o la convertiremos en las fotos irreales que tanto detestamos.

- 5º Enfocar con valores generales de cantidad 100 y radio 1%. Al protagonista ejemplo 300 radio 1%, o más según casos. Este es un tema muy personal y sujeto a cada caso.















- 6º Quitar ruido. O bien lo hacemos con propio programa o con difernetes Plugin. Es importante recordar que por la naturaleza del agua y el contraluz, a veces es mejor no hacer este paso.

- 7º Recortar la foto. De nuevo es un tema opcional porque yo suelo hacer un recorte previo en el primer paso.

- 8º Exportar para mostrar en Web.

Como ven mi método es muy simple y fácil de repetir.

El resultado es una foto con mayor saturación y resalte del sujeto. No pretendemos alterar demasido la esencia.

Continuar con el siguiente capítulo

viernes, 3 de septiembre de 2010

Movimiento. Capítulo 8 y final

Me ha costado llegar al final de mi artículo porque quería acabarlo con fotos recientes.El tiempo en Las Palmas, y su habitual "Panza de Burro" de principios de verano me ha impedido mostrar las olas con su elemento imprescindible: el sol a contraluz.

A falta de dos anexos -revelado y filtros - ahora mostraré un día típico de fotografía, que empezará con plantearnos que tipo de fotografía deseamos: alta velocidad,media, o borrosidad.

Hoy me decanto por explorar el contraluz directo y todos las velocidades ya que las olas son muy pequeñas y porque gracias a la calima y su filtrada luz me ofrecerán fotos más imprevisibles y un mejor control de la exposición.

En casa coloco la cámara y el objetivo Canon 10-22MM dentro de la carcasa con el objetivo ajustado a 15MM.

Ya en la playa, coloco la cámara en Manual, ajusto la abertura en F9, mido la luz el cielo cerca del sol, sabiendo que a menudo mis fotos estarán algo subexpuestas o sobreexpuestas.No existe cámara en el mercado capaz de captar tanta diferencia entre luces y sombras, aunque en revelado podremos salvar muchas fotos, levantar algo las sombras llegado el caso. Hago una foto de pruebas y analizo el histograma, buscamos quemar un poco las luces.La cámara estará en modo ráfaga,ajuste de Blancos en Nublado(por comodidad), el ISO lo suelo colocar en 400, nos dará algo de ruido pero más flexibilidad creativa. Ahora ya podemos cerrar la carcasa, suena obvio, pero he visto romperse una compacta por olvidar cerrar la tapa del puerto USB y entrar el agua.

En este punto debemos elegir nuestro sujeto. Pretendemos obtener olas enteras en la foto, olas pequeñas (unos 50Cms de gopeo),contraluz cerrado y la cámara a la misma altura o más baja que la ola. La observación ahora es crucial.Las olas suelen llevar una cadencia y ritmo previsible. Nos preparamos y colocamos la cámara a poca distancia del golpeo de la ola, podemos establecer unos 50Cms como distancia adecuada. Preenfocamos en donde sabemos que golpeará, y cuando llegue la olas haremos ráfagas cortas de unas tres fotos.

Ahora es importante el análisis del histograma porque nos permite afinar la exposición correcta. Dependiendo de cuanto tape el sol nuestra ola, será el ajuste necesario.Antes mencionaba que la cámara debe estar en Manual. La colocamos en Manual porque disparar en otros modos a contraluz demostrará lo mediocres que son las cámaras midiendo escenas complejas y cambiantes y nos obligaría a bloquear la exposición deliberadamente después de ver cuantas fotos malas por culpa de que la cámara subexpone, elige mal la velocidad o la abertura y nos quita el necesario control del resultado final en la foto.Si no controlamos nosotros la velocidad/abertura nunca podremos aprender y repetir en el tiempo nuestro estilo. Tampoco tendremos homogeneidad en nuestras fotos y después de una sesión parecerán diferente en estilo, luz y técnica.Es importante porque si un día captamos buena luz composición si estamos en manual seguro que nos ofrecen varias fotos buenas. Este sistema es muy exigente y rara vez ofrece más de 5 fotos por sesión con calidad estética adecuada.Recuerdo días que no he sacado ninguna foto aceptable después de dos horas aguantando olas, agua y frio.

Después de cada serie de disparos, reajusto la exposición(velocidad). Habrá muchas fotos que no sirvan, pero es mejor no perder tiempo ahora y hacerlo en casa, donde seguro que nos llevamos gratas sorpresas con fotos que ibamos a borrar en la playa. Un tema importante, yo trabajo siempre con tarjetas de alta velocidad/capacidad. Me suele bastar con tres o cuatro fotos por segundo. Capacidad porque trabajaré siempre en RAW para tener más control en revelado.Todo esto es flexible porque cualquier cámara del mercado asegura tres fotos por segundo. La memoria de la cámara y la espera a la siguiente ola adecuada permiten grabar sin freno las fotos en la tarjeta.La capacidad si me preocupa porque en una sesión habitual haremos no menos de 300 fotos, llegando en días con buenas olas a las 800 fotos.El cambio de tarjeta durante la sesión no es posible porque mojaríamos la cámara.

Hablo de buenas olas, pero no las he definido. Las olas llegan en series en las que aproximadamente de cada siete olas, llegan una o dos adecuadas. Las buenas son olas más fuertes,más grandes que las del resto de la serie. En cada lugar son diferentes y repito que no buscamos grandes olas. Nuestras olas objetivos son las olas en las que los niños pequeños estarían cómodos.

Sobre la comodidad. En las olas siempre terminarás completamente mojado. LLevo una mochila pequeña y ligera de senderismo.Dentro coloco bolsas normales del super para la toalla y una camisa seca.Uso bañadores y escarpines para andar por las piedras con soltura porque conforme llena o vacía la marea(Atlántico) debo cambiar de posición.

Las fotos y series se irán sucediendo y cada lugar nos dirá si debemos hacer fotos horizontales o verticales.Además conforme baje la luz,nosotros bajaremos la velocidad para andar siempre en el límite del quemado de la foto.Podre­mos hacer fotos hasta la puesta de sol y llegaremos a velocidades por debajo de 1/100 que tendrán una gran plasticidad.

La foto de este capítulo auna el trabajo con el contraluz más cerrado(cosa que no aconsejo con las olas), la estética de unas figuras casi humanas, y el revelado simple y rápido que me piden las fotos de olas.




Vamos con la explicación del revelado:

Mi sistema de trabajo es un revelado muy simple en dos fases: ajustes generales en Camera Raw o el programa de la Cámara(DPP). Y segunda fase con enfoque,trabajo con capas,recorte y quitar ruido en Photoshop o Gimp.

En la primera fase abrimos las fotos en Camera Raw y hacemos una preseleción previa y exigente.Aquí borraremos el 90% de nuestras fotos.Podemos ser exigentes porque no merece la pena perder tiempo arreglando la foto, siempre habrá olas en la playa.Selecciono sólo originales que muestran motivos reconocibles, por ejemplo que parezcan a un animal o persona. Suelo tocar el ajuste de Blancos hacia temperaturas algo más cálidas y preenfocar ligeramente.

En la segunda fase con el programa Photoshop o Gimp hago los siguientes ajustes: niveles, quitar ruido,enfoque libero por zonas, y oscurezco algo para resaltar el sujeto.Hay ocasiones que también aplico un filtro de fotografía en algunas zonas porque el ajuste de blancos general no me gusta.El revelado es algo muy personal y mi límite pasa por no alterar demasiado la foto y exigirme un revelado que lleve pocos minutos...o querrá decir que la foto no es buena.


Con esto doy por terminada la serie sobre las olas.Sigo probando cosas para depurar la técnica, y lo aprendido con las olas me ha sido util para las fotos que hago a los surferos a contraluz(y una serie de artículos para el futuro), y otra serie más abstracta que busca un tratamiento más pictórico en exposición de las olas visto desde teleobjetivos. Esta nueva serie llamada Imagine pretende establecer las velocidades adecuadas para que muestre la textura y el color parecidos a las de los cuadros. Adelanto que parece haber una velocidad adecuada en la que las estelas del agua muestra su mejor forma.

Esta es la foto de surferos al aplicarle la técnica de las olas en composición, velocidad y revelado.













Quedan pendientes los dos anexos prometidos.

Hasta pronto mis amigos.

domingo, 1 de agosto de 2010

Movimiento. Capítulo 7

Busca el color primero, y la acción después!

El ángulo con respecto al sol es otro de los interesantes parámetros que usaremos para componer nuestras fotos. La ventaja del gran angular es que nos permite elegir donde tendremos los colores más fuertes y el mayor contraste. En los ejemplos anteriores he buscado el contraluz, en este ejemplo evito el sol directo para conseguir colores más saturados en el momento de la toma.

En la foto de ejemplo he colocado el sol en un extremo y con el gran angular nuestro sujeto principal estará a uno cien grados de la fuente de la luz. Presentará entonces gran volumen y contraste en el color.Datos técnicos 10MM, 1/1000s, F8, ISO400, y un buen recorte para no ver los bordes del cristal de la carcasa

Movimiento25Entera

Para nuestros fines estéticos he recortado la foto, ajustes del color, quitar ruido y enfocar. Observen como se ilumina el agua al entrar la luz en un ángulo tan perpendicular a la cámara.

Movimiento 25 - Movement 25

Por otro lado el agua nos permite elegir fotos desde casi todos los ángulos y en un día típico podremos elegir tres posibles acercamientos: contraluz, apuntar a derecha, o izquierda con respecto al sol.

Y la tercera basada en el mismo concepto: Datos técnicos, 11MM, 1/2000s, F8 ISO500, enfoque, quitar ruido y recorte.

 movimiento=

Ya casi estamos llegando al final de la historia. Pocos conceptos me quedan por contar, y con la información que poseen ya pueden experimentar con éxito la fotografía con las olas. He ido despacio porque cuando llegue el ejemplo de una tarde de fotos de olas, puede que les sature de datos, conceptos y configuraciones.Será un denso capítulo se los aseguro!!!

Hasta pronto!!!


Continuar en siguiente capítulo